Trek au Lesotho ; 2ème partie : de Semonkong à Malealea

 Entre Qacha's Nek et Semonkong, le point de départ de notre prochain trek, nous devons emprunter un taxi. Au Lesotho, comprenez un mini-bus sur-bondé dans lequel s'entasse une vingtaine de personne (autant d'arbres et de touristes que dans le pays!). Le plus réjouissant consiste évidemment à commencer le bourrage de la carlingue, stationnée en plein soleil, bien avant le départ. Ce dernier ne s'effectue en fait que lorsqu'un champion de tétris ne serait pas capable de faire rentrer un nourrisson de 2 mois. Mais ne soyons pas difficile sur les quelques cm² de siège dur qui nous sont alloués, car aujourd'hui nous puons la chance, le chauffeur semble artistiquement parlant ouvert sur le monde. Depuis 3 mois en Afrique, je ne crache pas sur quelques sonorités musicales occidentales. Signe du destin, l'enceinte se trouve pile au-dessus de nos crânes. C'est au premier rang d'un concert de Bonnie Tyler entonnant Total eclipse of the heart, l'oreille collée sur l'enceinte qui pourrait contenter un public de plusieurs milliers de spectateurs, que nous quittons la ville. La porte coulissante ferme à peine, les fils apparents sous le volant s’emmêlent, les vitesses craquent... mais le système audio est flambant neuf !

Le public... heu, les passagers hétéroclites du taxi se laisse tabasser les tympans comme si de rien n'était. Les deux jeunes de devant fixent la route, pendant que le chauffeur fait un peu près tout l'inverse. Un débat endiablé s'engage entre trois seniors du fond. Au milieu les mamans gèrent leurs bambins avec bonhomie. Le tout, bien entendu, dans une ambiance surchauffée puisque apparemment au Lesotho les courants d'air sont perçus comme potentiellement mortels. De temps à autre, le bolide ouvre sa porte coulissante pour expulser ou accueillir un passager, et l'espace de quelques secondes bénies, l'air frais du dehors caresse nos peaux blanches suintantes ; alors que la masse de peaux noires, une fois l'espace de nouveau calfeutré, ne se défait toujours pas de ses parures chaudes... Altérité thermique ?

Après une journée de repos bien méritée (davantage pour récupérer du transfert en taxi que des 6 jours de trek) au Semonkong lodge, l'un des deux spots touristiques du pays en raison notamment de la belle chute d'eau voisine, nous repartons avec notre sac sur le dos pour 3 ou 4 jours de trek en autonomie afin de relier le 2^ème hotspot du Lesotho, Malealea. Au sein de ces « bulles » dédiées au confort des touristes internationaux, l'altérité ne paraît pas être au centre de la philosophie du voyage. Cela dit la douche chaude, les petits déjeuners continentaux complets et la wifi nous y font le plus grand bien. L'altérité fatigue à la longue ; quelques pauses sont bienvenues, il faut bien l'avouer. La recherche de l'altérité, c'est un peu comme expérimenter une nouvelle langue en voyage. Au début, la motivation se trouve au diapason, on fait les efforts pour aller vers l'autre et mettre en application dans le réel les cours pris en amont. Puis la résignation devant la difficulté de baragouiner une langue qui n'est pas la notre peut vite se ressentir, pour finalement chercher désespéramment la compagnie réconfortante de bons franchouillards. L'important consiste, dans les deux cas, à persévérer pour que cela devienne à la longue une 2^ème nature. Mais pour une expatriation comme pour un voyage au long cours, de brefs retours aux bonnes vieilles habitudes peuvent se révéler salvateurs.

En marchant dans la montagne, nous rencontrons essentiellement les bergers. Au style vestimentaire inimitable, ils resteront pour nous le visage (ou plutôt la cagoule, j'y reviendrais) du Lesotho. Très nombreux sur les plateaux où l'activité économique principale est l'élevage, ils sillonnent le paysage avec leur troupeau de moutons et leurs chiens, ne laissant que peu place à la vie sauvage. Immobiles, drapés dans leur couverture sombre et dissimulés sous leur cagoule, on a souvent peine à les distinguer de loin des gros cairns qui parsèment l'espace. Au contraire, lorsqu'au milieu de nulle part nous tombons nez à nez avec un « épouvantail vivant » chaussé de bottes, vêtu d'un pantalon en toile de jute et d'une couverture, dont seuls les yeux noirs dépassent de l'ouverture du couvre-chef, et a fortiori armé d'un bâton et de deux chiens peu accommodants, la rencontre peut prendre un caractère anxiogène. Pourtant, très vite, nous nous rendons compte qu'à l'inverse de leur accoutrement peu engageants, les bergers ne nous veulent aucun mal et nous aident même parfois à trouver le chemin à renfort de signes. Les bottes doivent se rendre bien utiles en saison des pluies ; la cagoule, bien que peu gracieuse, protège du vent ; la couverture tient chaud et représente un attribut culturel important au Lesotho depuis que Moshoeshoe I^er en a revêtu une. Reste à savoir ce qui était passé par la tête de ce jeune berger pour se confectionner un pantalon à partir d'un sac en toile... Et dans le fond, pourquoi pas ? Au Lesotho, par nécessité économique et goût de la mode, on cultive le dépareillement vestimentaire ostentatoire, même en dehors des zones rurales. Ce qui esquinte nos yeux d'occidentaux semble être le comble de la « classe » pour eux... Altérité esthétique ?

Au 2ème jour, le paysage est bien plus plaisant. Les courbes se cassent à l'approche de la rivière Ketane pour nous offrir au petit matin un panorama fabuleux sur les chutes du même nom. La veille, nous avons trouvé à dormir chez l'habitant, ce qui signifie dans la plupart des villages sothos chez le chef. Se faire comprendre quant à nos intentions en arrivant dans le village n'est pas mince affaire, mais heureusement, de fil en aiguille, ou plutôt de gosses en cases, nous traitons avec une jeune femme à l'anglais irréprochable. Elle nous mène au chef lorsque celui-ci rentre des alpages. Comme ce sera aussi le cas le lendemain dans le village de Ketanyane, le chef a construit une maison à l'aspect moderne, donc carrée. Nous ne dormirons pas dans une case ronde au toit de chaume comme nous en croisons beaucoup depuis notre arrivée au Lesotho. Le propriétaire est fort sympathique et j'ai toutes les peines à ne pas rire devant ses yeux hallucinés qui partent en cou..., sa coiffe traditionnelle en forme de cloche s'inspirant d'une montagne sacrée basotho, et surtout sa manière de parler anglais en cherchant constamment ses mots et en en mélangeant la plupart. Il insiste tellement pour nous laisser sa demeure que nous acceptons. Nous saurons plus tard que c'est souvent la manière d'accueillir l'étranger au Lesotho : on laisse les clefs (en l’occurrence ici un bâton qui bloque la porte de l'intérieur) et on va dormir ailleurs. A demain matin ! Après cette bonne étape, on s'écroule dans un vieux canapé disposé au fond de la chambre à coucher. Cette dernière semble avoir également une fonction de débarras où le chef entasse un mobilier encombrant, acquis à la ville certainement au prix fort, et complètement inutilisé. La chambre nous sert plutôt de cuisine car nous renonçons au lit si gentiment offert. En effet, nos matelas de bivouac, posé à même le sol dans la grande pièce adjacente parsemée de selles de cheval et de provisions, nous apparaissent comme plus adéquates pour passer une nuit réparatrice.

Emmitouflés dans nos sacs de couchage, nous écoutons un podcast (émission de France radio téléchargée) intitulé L'ascenseur social est-il en panne. Le contexte de la discussion est français, nous sommes au Lesotho... et la maison du chef, « luxe suprême » ici, nous semble tout d'un coup bien vide lorsque les intervenants estiment à demi-mot qu'être un fils d'ouvrier qualifié est un comble de malheur, car on peut difficilement prétendre dans sa vie professionnelle future gagner plus de 1500 ou 2000 EUR... par mois ! Altérité d'échelle (pas d'ascenseur, puisqu'au village l'électricité n'arrive pas encore) ?

 A 6h30 du matin, après avoir donné un « petit quelque chose » au chef pour le toit, nous décollons pour une très longue journée de marche, avec le passage du dernier col et la descente interminable sur un nouveau plateau encore un peu plus bas (environ 1800 m d'altitude). A ces altitudes il fait plus chaud. L'effet conjugué de la sécheresse et des falaises de grès orangées donnent au paysage des airs de grand ouest américain. Le basalte des hauts plateaux a définitivement laissé la place aux couches géologiques plus anciennes, pour notre plus grand bonheur. La perspective des vallées taillées dans le grès remontant vers les montagnes basaltiques de la région de Semonkong est du plus bel effet ; et partout des villages fleurissent (à défaut des arbres, toujours grand absent à cause de la surexploitation forestière) au milieu des champs aux terres rouges, attendant la pluie si désirée.

Mais nous nous rapprochons dangereusement de Malealea, hotspot touristique comme je le définissais plus haut. Et en Afrique, souvent, qui dit tourisme dit enfants pot de colle. Probablement habitués aux occidentaux ou sud-africains soulageant leur mauvaise conscience en distribuant quelques « cadeaux », des grappes de bambins nous suivent pendant plusieurs centaines de mètres. « Give me some chips ! », crois-je entendre. J'ai beau leur signifier, en français il est vrai, que je n'ai pas de friteuse dans mon sac pour leur préparer de bonnes frites bien grasses, ils continuent. « Give me some swips ! ». Ah, ils ne sont en fait pas amateurs de frites, ça m'étonnait aussi, mais de quoi ? « Give me some sweets ! ». Ok. Ce petit, à l'accent digne d'un trader de la City londonienne, nous permet de comprendre qu'il s'agit de bonbons. Comme j'ai atrocement besoin d'une boisson fraîche, je leur demande « Give me one coke ! ». Bizarrement ça ne marche pas, nous ne ferons définitivement pas de troc avec les petits basothos.

Inutile de spécifier que je me moque gentiment de ces gosses mais que je ne leur en veux pas, ils n'y peuvent rien. En 2019, il devrait aller de soi qu'il ne faut pas donner directement à l'emporte-pièce quoique ce soit aux enfants croisés ici et là dans le monde, aussi bien en Finlande qu'au Lesotho. Et pourtant, force est de constater que certains persistent dans cette mauvaise habitude, malgré les mises en garde répétées des ONG et des bonnes agences de voyage. Dommage pour les enfants...